Путевые заметки Камиля Зиганшина

Аргентина. Глава 2. Южная Патагония.

28 января.
Летим на юг Аргентины к ледникам Эль-Калафате вдоль атлантического побережья. Вода в океане мутная. Правда, чем дальше на юг, тем она прозрачнее.



Пролетев вдоль берега полторы тысячи километров, свернули на запад к Андам, за которыми вытянулась соседка Аргентины — Чили.



Пересекаем малозаселённую, бледно-бежевую, каменистую, с пятнами полузасохших озер, степную пампу — Патагонию, с одиночными кошарами, отарами овец и табунами лошадей (никакая иная хозяйственная деятельность кроме животноводства, невозможна на этих бедных землях).
Интересно происхождение названия Патагония – оно пошло от участников экспедиции Магеллана. Встречаясь с местными индейцами, малорослые испанцы, поражались внушительности их комплекции и стали звать их Patagano — Большая Лапа.
Приземлились у зелёного подножья Анд, залитых по пояс льдом. За острозубым водоразделом, что виден на горизонте, начинается Чили.



В тамошних горах вызревают глетчеры, занимающие третье место в мире по количеству замороженной пресной воды (уступают только Антарктиде и Гренландии). Кстати, до Антарктиды отсюда рукой подать: Магелланов пролив, Огненная Земля, вечно штормящий пролив Дрейка и вот он – белый континент!
Остановились в уютном городке Калафате, в простеньком, однозвёздочном отельчике. Дома здесь небольшие — одно-двухэтажные, но красивые, ухоженные. Улочки зелёные. Засажены, в основном, пирамидальными тополями, соснами и … белоствольными берёзами. Есть даже дубы, но почему-то с миниатюрными, размером с рублёвую монетку, листочками.
До 60-ых годов большинство горожан жило в вагончиках домиках на колёсах. Капитальных домов было мало. Но после того, как правительство стало вкладывать огромные средства в развитие туриндустрии и поток путешественников из года в год стал нарастать, у людей появились средства для строительства полноценного жилья. В потоке автомобилей часто видим наши «Нивы». В них кроме цены аргентинцев привлекает непревзойдённая проходимость этого мини вездехода. Ещё бросилось в глаза обилие битых машин – так и ездят годами: кто с помятой, без фары «мордой», кто с продавленным боком. Состояние основных автомагистралей безукоризненное: гладкий, без единой ямки асфальт, ухоженные, обустроенные АЗС.
В Калафате много собак. Все крупные, добродушные. Даже для проформы не лают, не говоря уж о том, чтобы зарычать или оскалить зубы. Люди тоже добродушные, не суетливые. Продавцы в магазинах внимательные, но не навязчивые. В национальных одеждах ни одной души. Вообще, про Аргентину можно сказать, что это наиболее европеизированная страна в Южной Америке.
В городе стояла сушь и тридцати градусная жара, а над Андами клубились мощные облака и валил снег. Видимо всё влагу, приносимую с Тихого океана ветрами, горы забирают себе. Вообще-то выжженная котловина и громадные ледники по соседству - это прикольно.
Утром поехали на ферму в гости к местному гаучо*.



Воздух над Патагонией кристально чистый. Серой дымки, как в Северном полушарии нет. Небо, что в зените, что у горизонта одного цвета – сине-голубое. Дорога оказалось экстремальной: много крутых подъёмов и участков с заметным боковым наклоном. Спуски ещё страшней – резкие, почти отвесные.



Повсюду выступают отполированные древними ледниками каменные лбы.



Земля между ними в короткой, рыжеватого цвета траве, растущей редкими пучками.



Невольно удивляешься – как же тут животные кормятся?

А это ещё одна местная достопремичательность — ползающие камни! Спустившись за пару лет вниз, они за этот же срок заползают наверх. И так «ползают» уже много десятилетий.



У груды камней видели выводок лисят.



Мы остановились пофотографировать. Людей не боятся – подпускают на два метра. Если подходишь ближе, то прячутся в щели между камней.



Пока ехали, пересекли несколько обширных и пустынных ранчо. Каждое огорожено столбиками, сквозь которые проходит несколько рядов гладкой проволоки. Перед въездом в каждое новое хозяйство приходилось останавливаться, чтобы открыть ворота, а, проехав, закрывать. Возле дома обычно стоят остатки повозок с огромными колёсами: когда дорог не было только имея такие колёса можно было ездить по патагонским колдобинам и оврагам.



Гаучо Даминго – колоритный бородатый парень в широкополой шляпе из толстой кожи с платком на шее, с гордостью показал свои стада и табуны. Угостил в летнем лагере, расположенном среди живописных скал у родника,





вином и, при нас же поджаренными на углях, ломтями несолёной говядины толщиной в два пальца. Оказалась вкуснятина необыкновенная! Вроде, обычная говядина, а во рту просто тает. Шашлык из баранина без характерного привкуса и запаха. Видимо, сказывается чистота окружающей среды** и какой-то особый набор трав.
Мясо запивали местным красным вином. Я не знаток этого напитка, но мне понравилось. Раньше я не понимал, как можно почувствовать вкус солнца в вине, а здесь ощутил. Так вот в путешествиях открываешь простые удовольствия для которых прежде был слишком занят или слишком сосредоточен на себе или какой-то проблеме, как правило, надуманной. Начинаешь полнее ощущать вкус жизни!
Для отлова диких гуанако Даминго использует необычное, абсолютно неизвестное европейцам приспособление — метательное оружие болас. Оно представляет собой прочный и узкий, плетёный из сыромятины, ремень на двух концах которого закреплены два шарообразных груза. К его середине прикреплён ещё один ремень, короче, с третьим грузом. При охоте болас берут за центральный узел и, раскрутив, метают в след убегающей добыче. В полёте ремень разворачивается во вращающуюся линию и, обматывая ноги добыче, обездвиживает животное. Как правило, это гуанаки или страусы нанду. Их отлавливают для зоопарков и для зооферм. Но сейчас болас чаще всего используют для поимки одичавших на воле лошадей (вместо традиционного лассо). Несмотря на быстроту бега им трудно уклониться от вращающейся туго натянутой «струны» боласа.

На обратном пути, при спуске в котловину, наконец-то, увидели стайку диких гуанак***. Не смотря на близость городка, они чувствовали себя уверенно и вольготно...…Увидев приближающуюся машину, отбежали метров на сто и опять стали щипать пожухшую траву, то и дело, бросая на нас внимательные взгляды. Мы остановились и сделали несколько снимков. Ноги точённые, как у скаковой лошади, а длинная шея немного напоминают жирафью. Широко открытые глаза до того огромные, что придают им детское, удивлённое выражение.
Неподалёку обнаружили огромные каменные глыбы на которых из коричневых «зародышей»



вырастают странные образования удивительно похожие на кожанные шляпы.



Мы так и непоняли, как объяснить это явление.



И шляп этих выросло уже десятка три, а «зародышей в разной степени вызревания ещё больше.



Выехав на берег озера Лаго Архентино, посмотрели, как специально обученные собаки пасут отары овец: ни одной не дают далеко отойти. А по команде гаучо гонят их туда, куда укажет хозяин.



Понаблюдали и за процессом стрижки овец. Вот где было чему поучиться! У нас в Башкирии, да, наверное, и во всей России, как стригут овец?
Берут барана, связывают задние и передние ноги. Потом валят его на землю. Один человек держит, бьющегося в ужасе животное, а второй стрижёт. Баран вырывается, истошно блеет. К концу этой экзекуции все трясутся от нервного и физического напряжения. Не так ли?
В Аргентине же эта процедура протекает невероятно спокойно. Пастух берёт выбранного для стрижки барана за передние ноги и подтягивает его к себе так, чтобы спина животного оказалась прижатой к нему.



Затем следует резкий рывок за передние ноги вверх – р-раз! После этой встряски баран тут же … то ли засыпает, то ли теряет на время сознание.



Пока он «спит» с него состригают всю шерсть автоматическими «ножницами».





Через минут 15-20 баран зашевелился, вскочил и голенький побежал к своей отаре. Фантастика!



Почему бы и нашим пастухам не испробовать эту технику. Кстати, когда взвесили состриженную с барана шерсть, мы удивились ещё раз – шесть килограммов! И шерсть такая плотная, что лежит, как будто снятая целиком шкура.



Пока наблюдали за этими «чудесами» появилось, и начали кружить над нами три огромных кондора. Отара сразу заволновалась, сбилась в плотную «кучу». А гуси заторопились под защиту густой, высокой травы.




*Гаучо (исп.) – пастух.
** Территория Южноамериканского континента между 46 и 51градусами южной широты признана ЮНЕСКО самым экологически чистым районом на Земле.
***Гуанако – один из четырёх видов лам.
На этом остановимся. В следующем топике расскажу и покажу один из крупнейших ледников на планете. Ваш покорный слуга, Камиль.