Путевые заметки Камиля Зиганшина
Пача-Мама

ГЛАВА 14. Город в кратере вулкана.

Из Копакабаны на ближайшем автобусе мы отправились в Ла-Пас – самый крупный по численности населения город Боливии (1 млн. 600 тыс. человек). Если посмотреть на карту - до него рукой подать, но из-за паромной переправы дорога мимо заваленных снегом хребтов заняла пять часов.



На гребень кратера, на дне которого раскинулся город, автобус взбирался уже в кромешной тьме. Но когда мы достигли его, то ахнули от изумления перед сотворенной людьми красотой – под нами, глубоко внизу колыхалось, переливалось, двигалось в разных направлениях море огней. Затем, уже при спуске по внутренней стенке кратера, возникла полная иллюзия, будто мы погружаемся в глубокий колодец, дно которого залито таинственно мерцающей огнедышащей магмой. И не удивительно — перепад высот от верхней кромки кратера до дна составляет 810 метров (спускались с 4090 до 3280 метров).

По всем улицам, несмотря на поздний час, текли змееподобные потоки машин, по большей части старых и немилосердно чадящих. Водители, истошно сигналя, ехали напропалую, не обращая внимания на неадекватные манёвры соседей. Наше такси с трудом протискивалось сквозь пропитанную бодрящим адреналином мешанину автомобилей и флегматично снующих пешеходов.

С размещением неожиданно возникла проблема - отелей в Боливии заметно меньше, чем в Перу. После двухчасовых поисков всё же сняли комнатку за 80 боливиан – 320 рублей.

В городе довольно прохладно — сказывается высота и близость высоченных гор с мощными ледниками.





Кстати Ла-Пас самая высокогорная столица в мире (официально столицей Боливии объявлен город Сукре со 100-тысячным населением, но по факту всё же Ла-Пас – здесь резиденции и Президента и Правительства).

С утра продолжаем знакомство с этим многоликим, разношёрстным конгломератом, плотно залепившим дно древнего кратера.



(Поражает насколько беспечен и не дальновиден порой человек: вулкан ведь может в любой момент проснуться и разбросать на десятки километров все эти дома и их легкомысленными обитателями).





Боливия, как известно, не относится к богатым странам, но, глядя на Ла-Пас этого ни как не скажешь. В центре, наряду с красивыми старинными зданиями и памятниками 18-19 веков, много современных высоток из стекла и бетона.



Парадные входы Президентского дворца и дома Правительства



находятся всего в десяти метрах от главной площади, заполненной отдыхающими горожанами.



Посреди неё сквер с фонтаном, клумбами





и непременной конной статуей какому-то военачальнику. По всей видимости, одному из героев борьбы за независимость от испанского владычества.



Повсюду неизменная и присущая, пожалуй, всем латиноамериканским городам картинка - на каждом углу сидят и терпеливо подожидают появление клиента, представители особой касты — чистильщики обуви.



На улицах обращают на себя внимание стайки школьников. Все в чистых, отутюженных формах. На плечах погончики, на рукавах лычки – их количество соответствует классу. Что интересно – молодёжь ходит с уже забытыми у нас транзисторными приёмниками. И в тоже время интернет-кафе на каждом шагу.

Интенсивность движения машин днём стала ещё выше. (Каюсь — убедительных фото на эту тему я не сделал — как только заметишь что-либо необычное, так настолько увлекаешься созерцанием, что забываешь про фотоаппарат — в этом плане мне явно не хватает профессионализма).



Самая точная характеристика принципа движения боливийского транспорта – неуправляемый хаос с минимальным, леденящим сердце европейца, зазором между беспорядочно снующими авто. Считается, к примеру, нормальным с крайней правой полосы неожиданно, не включая даже поворот, пересечь в полуметре от идущих машин всю улицу налево и наоборот. Что интересно, точнее будет сказать – удивительно, мы ни разу не слышали возмущённых криков и злобных ругательств в адрес лихача. При этом аварий практически нет. Наблюдая за рискованными, непонятно благодаря чему, благополучно завершающимися манёврами, на ум невольно приходит мысль: «Анархия – мать порядка!».

Поскольку тротуары узкие, часть пешеходов движется в одном потоке с автотранспортом. Автобусы ходят с открытыми настежь дверями, и из них кто-нибудь обязательно выкрикивает пункт назначения и зазывает пешеходов ехать именно туда.



Вообще, водители в Перу и, в особенности, в Боливии – это отдельная тема! Теперь мне понятно почему в этих странах нет (по крайней мере, мы не встречали) фирм сдающих автомобиль в аренду. Европеец здесь на первом же перекрёстке либо устроит ДТП, либо, парализованный ужасом творящегося бедлама, заблокирует движение: тут едет тот, кто посмелее. Наверное, по этой причине на улицах так много лежачих «полицейских». Ещё одна местная шиза – все постоянно сигналят. Просто так, едут и сигналят, как маленькие дети. Ну, чистая Азия!

Горизонтально идущих улиц в городе практически нет: по большей части то круто вниз, то круто вверх. Ходить по ним, из-за недостатка кислорода, нам было тяжеловато.

Как только удаляешься от респектабельных центральных улиц на два-три квартала, так попадаешь в районы с прилавками заваленными всем, что душе угодно.



Торгуют только женщины. Почти все одеты в цветистые национальные костюмы.



В Боливии проживают в основном индейцы племени аймары. Мужчины на лицо неотличимы от индейцев кечуа, но боливийских женщин сразу узнаешь – они посуровей на вид и все, как одна, в крохотных шляпках-котелках.



Точь в точь, как у Чарли Чаплина. Приметив особо колоритную тётю, начинаю «охотиться» – ловить момент для снимка. Это непростая задача, так как боливианки не любят когда их фотографируют и, как правило, либо отворачивают лицо, либо убегают. Эх, и эта убежала!



Что ещё бросается в глаза? Если в Перу не менее 75% туристов пенсионного возраста, то в Боливии одна молодёжь (в основном альпинисты и велотуристы). Похоже, мы в Ла-Пасе из иностранцев самые, хотел написать старые, но спохватился, — возрастные. Нет, лучше скажем так — зрелые!

Если сравнивать народы, то в Боливии люди подружелюбней, почестней чем в Перу. (Есть какая-то пародоксальная закономерность — чем беднее человек, тем он добрее и щедрее душой).

Правда, посещение рынка ведьм сильно подпортило это, столь благоприятное, впечатление о боливийцах — более мерзкой и ужасной картины я в жизни не видел. (Несколько, не самых страшных, фото ниже даю, но долго разглядывать их, дабы не портить свою ауру, не советую).





Как видите, я не обманул — это действительно жуткое зрелище. Ещё раз прошу извинения за то, что подпортил и вам настроение. Я сам до сих пор не могу отделаться от ощущения, что тогда соприкоснулся с таким отвратительным проявлением человеческой культуры. (Естественно это на мой взгляд, а для индейцев Боливии это проявление их самобытной культуры с чудодейственными амулетами, заговарами, заклинаниями, снадобьями, используемыми для общения с духами, населяющими мир Аймар).

Не думайте, что это одиночный, сиротливый прилавок. На этом рынке многие десятки подобных магазинчиков, заваленных сотнями скрюченных эмбрионов разных животных (среди них я узнал только младенцев лам с широко раскрытыми, красивыми глазами), высушенными хвостами, лапами, копытами; шкурами змей, лягушек, связками пахучих трав. Дымящиеся вокруг палочки, источают тяжёлый дурман. Европейцу не только глядеть, а даже закрыв глаза, стоять среди этого скопища безвинных жертв невыносимо. Через минуту нам с Эмилем стало так плохо, что мы покинули рынок почти бегом. Я потом много дней с трудом сдерживал, подступавшие при воспоминании этой ужасной картины, приступы тошноты.

Полицейские в городе на каждом шагу. Не менее половины — женщины. Экипировка – на загляденье и спецсредствами оснащены по полной программе. Стоят практически через каждые сто метров, а порядка маловато. Впоследствии в Чили мы не видели ни одного полицейского и, что удивительно, безупречный. Помнится, там водитель микроавтобуса в пустыне Атакама послушно остановился среди бескрайних барханов перед нелепым — вокруг на многие километры ни одной машины и ни одного пешехода, знаком «STOP». Две страны-соседи, а насколько велика разница в дисциплине и уважении законов.

Автомобили в основном японские: Тойоты, Хюндаи и Мазды. Изредка европейские Фольсквагены, Рено, Пежо. Ещё меньше американских громил. Наших же практически нет. Изредка попадались «Нивы».

Многие туристы едут в Боливию, чтобы побывать в Тиунаку — районе где сохранились следы цивилизации существовавшей задолго до инковской. Этот народ умел в совершенстве обрабатывать камни, металлы, знал геометрию, астрономию; строил огромные здания и пирамиды. Судя потому, что найденные там скульптуры отражают все виды рас, населяющих нашу планету, можно предположить, что его жители много путешествовали, либо, наоборот, сюда приезжали, приходили странники из самых дальних стран. Но мы, из-за недостатка времени, не имели возможности поехать туда. По этой же причине не смогли посетить уникальную староверческую общину, живущую в деревне Тоборчи, что возле городка Санта Круз. Благодаря добровольной самоизоляции в «бегстве от антихриста» они сохранили до наших дней в неизменном виде язык и обычаи прадедовской Святой Руси. Возможно, это удастся сделать в будущем. Тем более, что мне хотелось бы ещё на собственной шкуре испытать, что такое непроходимая, местами сплошь залитая водой, тропическая сельва, покрывающая гигантскую, даже по российским масштабам, пойму Амазонки. Моё воображение давно будоражат слухи о невероятно злобных пираньях, аллигаторах, ядовитых пауках и змеях, мириадах кровососущих насекомых (хотя вряд ли их в Амазонии больше чем в сибирской тайге) и до сих пор живущих там индейских племенах, для которых съесть мясо убитого врага почитается, как высшая доблесть.

На этом сегодняшний рассказ завершаю и на несколько дней я и мой, замечательный, безупречной надёжности спутник из Уфы — Эмиль Жданов,





Расстаёмся с Вами для сбора материала для очередной главы.

Если у Вас возникли какие-то пожелания или замечания — с радостью выслушаем и постараемся в дальнейшем учесть.