Камиль Зиганшин

Страна улыбок
(путевые заметки)

И вот подо мной – Непал, королевство, зажатое между мистическим Тибетом и тропической Индией в центральной части Гималайских гор. (Хималаи на непальском означает «Обитель снегов»).

Небольшая страна (с севера на юг двести, с востока на запад восемьсот километров) имеет на своей территории восемь из четырнадцати существующих на Земле восьмитысячников

и самое глубокое в мире ущелье - Кали Гандаки. Почти половина высокогорного королевства располагается на высоте более 3000 метров!

Ему принадлежит и «макушка» мира – Эверест (8848 метров). Здесь же родина одного из величайших светочей человечества – Сиддхартхи Гуатамы* – отца древнейшей религии мира – буддизма. Считается, что в этих краях затерялась таинственная и непостижимая Шамбала – заповедное место, где формируется энергетика, необходимая для духовной эволюции человечества. Толкований значения слова Непал несколько. Если опираться на древний санскрит, то Непал – «Земля у подножья гор».

_______________________________________________

* - Принц Сиддхартха Гуатама (Будда) должен был стать двадцать восьмым правителем Непала в династии Кирати. Но он, видя множество людских страданий вокруг, посвятил свою жизнь поиску пути, освобождающего людей от страданий. Результатом этих поисков стало Просветление под сенью дерева Бодхи (Древа Мудрости), которое навсегда освободило его от страданий и помогло выработать «правила для мирян», «правила пожертвований» и «правила восьмеричного пути», включающие в себя культуру поведения, культуру медитации и культуру мудрости. Случилось это, когда Будде было 35 лет. Ушел он из жизни в возрасте 80 лет. Причиной смерти послужила трапеза у кузнеца Чунды, во время которой Будда, зная что кузнец собирается потчевать его друзей несвежим мясом, попросил отдать все мясо ему. Благодаря своему учению о путях освобождения человека от страданий, он стал в дальнейшем известен всему миру под именем Будда, а его учение буддизм стало одной из древнейших мировых религий.

_______________________________________________

Летим на высоте 9000 метров. Хотя солнце уже на западе, за хвостовым оперением самолета, оно висит еще достаточно высоко и хорошо освещает землю. Воздух над бурой, в зеленых мазках, землей, в густой сизой дымке, сквозь которую угадываются квадратики миниатюрных полей, крошечные постройки, извилистые, в светлой кайме берегов, русла обмелевших речек. Над горами же воздух прозрачен настолько, что, кажется, протяни руку и дотронешься до ближнего отрога. Дальше на север четко видны ряды остроконечных пиков высочайшего в мире Главного Гималайского хребта, покрытые вечными снегами и многокилометровыми языками ледников. За ними простирается на тысячи километров древний Тибет. При виде этой грандиозной панорамы, всё, что совсем недавно беспокоило и волновало меня, отошло на задний план.

С юга, со стороны низменной Индии, на Гималаи волнами набегают более низкие хребты, покрытые зелеными кудряшками лесов. Их мощь нарастает от волны к волне, и сами Большие Гималаи это уже угрожающе нависший над Тибетским плато, циклопический девятый вал, который в самый последний миг так и застыл, не решившись обрушиться на священную для человечества землю.

Пока летели, небольшие отары облаков сбились в сплошное стадо и заползли под брюхо нашего лайнера. Коснувшись их, он как будто завяз в молочных клубах и стал стремительно погружаться в серую, влажную мглу. Неожиданно она разошлась и на встречу нам вынырнула овальная, плодородная долина Катманду - лоскутное одеяло, сшитое из клочков разноцветных садов и огородов. В центре размытое пятно столицы королевства – город Катманду. С высоты птичьего полета он, из-за сумбурности архитектуры, напоминал… руины Сталинграда: один и тот же дом с одного угла может быть одноэтажным, а с противоположного уже двух или трехэтажным. Эти беспорядочные перепады и создавали иллюзию разрухи. Преобладающий цветовой фон в это время года (последние дни зимы) из-за слоя пыли, скопившейся, за пять месяцев без единой капли дождя, серо-коричневый, и выглядит город сейчас не так свежо, как летом, в период дождей. Деревьев и кустарников мало, а имеющиеся усыпаны цветами: красными, сиреневыми, белыми – скоро по календарю весна.

Забавно, что закрытый Непал «откупорил» для посещения иностранцами во второй половине 50-х годов ХХ века русский, одессит Лисаневич. Живя в те годы в Калькутте, он убедил, часто приезжавшего туда короля Непала Махендру в том, что туризм может послужить хорошим подспорьем для бюджета его королевства, и получил разрешение открыть в Катманду гостиницу и организовывать посещение страны иностранными туристами.

Столичной аэропорт Трибхуван (он назван так в честь короля, правившего страной до Махендры с 1951 по 1955 годы) напоминал длинную казарму из красного кирпича с несколько неряшливой кладкой. Встречал меня молодой, интеллигентной внешности непалец по имени…… Камал! Очень приятный, деликатный, с ослепительной улыбкой на лице. Знает пять языков, в том числе русский, что для Непала пока большая редкость.

Камал сразу надел на мою шею шелковый приветственный шарф:
- Намастэ! (Здравствуйте!)

Непальское приветствие в его устах прозвучало особенно нежно, распевно – «наа–маа–стээ». На санскрите это означает «божественное во мне приветствует божественное в тебе». Получив багаж, поехали в отель, расположенный в туристическом районе Тамель на белом праворуком лимузине 80-х годов (движение левостороннее – сказывается длительное влияние англичан). Вот тут я каждой клеткой прочувствовал непальский стиль езды – одно из самых ярких и незабываемых ощущений от посещения королевства! Эти тридцать минут сразу дали возможность четко осознать, что я попал не только в другую страну, но и в другой мир.

Езда надо признаться не для слабонервных. Улочки в Катманду узкие, каменисто-ухабистые. То и дело произвольно меняют направление, при этом попутно раздваиваются, утраиваются, а порой завершаются просто тупиком или аркой-туннелем высотой в полтора метра. Тротуары напрочь отсутствуют! По улочкам движутся в едином потоке люди, автомобили, велорикши, животные, мотоциклы, аляписто разукрашенные грузовики. Все беспрестанно галдят, сигналят, покрикивают, позванивают безо всякого на то повода. Просто так – что б веселей было.

Дороги настолько узкие, что каждый встречный автомобиль воспринимаешь как несущегося на тебя смертника, но за пару секунд до лобового удара, машины фантастическим образом вытягиваются, истончаясь до требуемого формата и, проносятся в нескольких сантиметрах друг от друга не сбавляя скорости. При этом ни один из водителей даже глазом не поведет. Потрясающее чувство габаритов! Мне с непривычки было жутко. Сердце всякий раз сжималось от страха, а нога что есть силы давила на несуществующую педаль тормоза. Самое удивительное во всем этом хаосе то, что я в Непале не видел ни одного ДТП! Невероятно, но факт.
Судя по безмятежным улыбкам непальцев, для них такая езда обычное дело. Поразило еще вот что: если кто-то вдруг, встав в задумчивости посреди дороги, парализует движение, то на него не кричат и бранятся. Просто терпеливо сигналят – очнись мол, дай проехать.

Вообще в Катманду какая-то особая, приятная энергетика. Она и приезжих постепенно заражает спокойствием и по-детски радостным отношением к жизни. Не могу не упомянуть непальское такси «тук-тук» - весьма экзотичный вид транспорта. Мотороллер с прикрепленным к нему кузовом-кунгом, в который набивается до восьми человек. Чтобы остановить его, надо успеть постучать по обшивке кабины. Поэтому и называется «тук-тук».

Застройка города невероятно плотная – при численности несколько миллионов человек (точную цифру никто не знает) он весьма компактен по площади. Дома лепятся друг к другу вплотную, без зазора. При этом на них нет, по крайней мере, я не видел, ни номеров, ни названий улиц. Проехать, а тем более пройти пешком к какой-нибудь достопримечательности без местного сопровождающего проблематично. Лабиринт из поворотов и ответвлений, следующих один за другим ставит чужака в тупик через несколько минут, а горожане в этой неразберихе как-то умудряются ориентироваться.

Небольшие, в основном двух-трех этажные дома раскрашены в немыслимые цвета, либо просто неряшливо затерты раствором. Общий архитектурный стиль прослеживается, но ни про одну постройку не скажешь «красивый дом» (храмы, дворцы - исключение). Все сооружено как-то наспех, имеет незавершенный вид. Не редкость полуразвалившиеся или в трещинах, с отвалившейся штукатуркой, оконными проемами без рам или с рамами, но без стекол. В порядке вещей, когда к дому приличного вида лепится лачужка, сооруженная из полусгнивших досок, кусков ржавой жести, с обрывком грязной материи вместо двери.

Горожане убеждены, что улица является продолжением их квартир – почти на проезжей части сушат чили, кукурузу, готовят пищу, стирают и выливают воду. Зато на всех окнах и балконах цветы; под карнизами трепещутся разноцветные флаги.

Помимо пестрой, многоголосой толчеи бросается в глаза обилие лавок, магазинов, мастерских сверхминиатюрных размеров. Магазин площадью шесть квадратных метров – норма. Большие магазины на перечет, а супермаркетов я лично вообще не видел. Улицы освещены плохо. Фонари стоят редко и светят как-то совсем робко.

Катманду сохранился практически таким, каким он был сто лет назад: узкие улочки, сотни храмов и ступ* на площадях, вечная смесь ароматов благовоний и запахов еды, пряностей, дыма сжигаемого мусора, выхлопов автомашин; со всех сторон ярусами черепичных звучит национальная музыка. Немало старинных домов с портиками, колоннами, деревянными ставнями, украшенными филигранной резьбой. Почти во всех дворах статуи Будды, домашние ступы. Множество золоченых пагод, храмов с крыш, поднимающимися в небо. На их стенах нарисованы глаза Будды. Его всевидящий взгляд сопровождает людей повсюду.

_______________________________________________

Ступа* - (в переводе с санскрита означает «макушка») - особо почитаемый монумент, символизирующий в буддизме гору Меру, олицетворяющую центр Вселенной. В них обычно помещают реликвии веры, например мощи святых, кусочки их одежды.

_______________________________________________

Улицы полны миловидных девушек с выразительными темно-карими глазами на смуглом, нежном лице. Лоб непальцев исповедующих индуизм, как правило, украшен точкой – «тикой», знаком счастья и благоденствия. Рисуют ее чаще всего красной краской, поскольку цвет крови символизирует жизнь. Наносится тика в самый центр лба, туда, где у бога Шивы находится третий всевидящий глаз. И хотя тики является женской прерогативой, по особо торжественным случаям и большим религиозным праздникам мужчины также наносят ее.
Излюбленной одеждой женщин индуисток по сей день является сари*, представляющее собой шесть-восемь метров хлопчатобумажной или шелковой ткани особым образом оборачиваемой вокруг ног, бедер и груди. Если чуть-чуть потренироваться (продавцы охотно помогают освоить эту науку) можно оценить преимущества древнего сари перед современным европейским нарядом. Ткани для сари используются самых разнообразных цветов и оттенков. Если женщина носит сари красного цвета – значит, она счастлива. Вдова никогда не наденет красное сари.

_______________________________________________

Сари* - национальная женская одежда, представляющая собой шесть метров ткани, особым образом намотанной на теле.

Непальцы среднего роста, худощавые, смуглокожие и очень подвижные. В большинстве дружелюбны, улыбчивы. Их открытость и приветливость искренни, неподдельны. Мрачных, озабоченных лиц на улицах не видно.

При общении с местным населением надо помнить, что непальцы, когда хотят сказать «нет», кивают, как и болгары, а когда говорят «да» качают головой из стороны в сторону. Еще я обратил внимание, что если с непальцем поздороваешься на его родном языке (намастэ), а тем паче поблагодаришь (даньябат), то он от счастья готов тебя чуть ли не на руках носить.

Население смешанное. Судя по тикам на лбах, в Катманду преобладают индуисты. Хотя и буддистов немало. Обе религии (общины) сосуществуют мирно: индуистские храмы и буддистские ступы повсюду рядом. Статуи Будды порой на индуистский манер посыпаны красной пудрой. Буддизм* в основном исповедуют народности, живущие на севере, в высокогорных районах (всего в королевстве проживает более 60 народностей, это наверное меньше чем в России, но здесь все этнические группы сконцентрированы на территории в сотни раз меньшей). Среди них многочисленны тибетцы (по преимуществу образованные и предприимчивые люди), тхакали (отличаются гостеприимством и поэтому, нередко содержат отели), знаменитые горные шерпы (как никто адаптированы к жизни в высокогорье – про них говорят «люди с тремя легкими»). Последние вне конкуренции в качестве носильщиков, проводников, хотя немало среди них и тех, кто преуспел в ресторанном и гостиничном бизнесах.

_______________________________________________

Индуизм* преобладает в южных, граничащих с Индией, провинциях. В средней же части страны обе эти религии за многие века переплелись настолько плотно, что возник симбиоз: индуизм воспринял некоторые черты буддизма и наоборот. Буддисты при этом куда терпимее к иноверцам, чем индуисты – у тех масса запретов и ограничений. В этом я не единожды убеждался, путешествуя по королевству.

Буддизм* не является религией веры, он – религия опыта. Буддизм не говорит людям, ЧТО они должны думать, а учит их КАК думать. Для современного человека особенно важным является то, что принципы буддизма не требуют ухода от реалий социальной жизни и направлены на развитие радости, бесстрашия и сочувствия ко всему живому. Он не знает догм и открыт для любых вопросов. Его цель в полном развитии изначально присущего каждому потенциала и пробуждении высшей мудрости во благо всех существ.

Индуизм* – одна из распространенных религий. В нынешнем виде сформировалась примерно в V веке нашей эры. В этом учении главным критерием добродетельной жизни является постижение внутреннего смысла и сути бытия. Во главе пантеона богов индуизма стоит троица богов брахманизма: Брахма-бог-творец, Вишну-бог-хранитель и Шива-бог-разрушитель и созидатель. Формой социальной организации индусов служит каста. От принадлежности к той или иной касте во многом зависят особенности религиозного поведения индусов. Общим для всех индусов является учение о перевоплощении душ. Благоприятность перевоплощения зависит от кармы – воздания за совершенные поступки.

_______________________________________________

Одеваются непальцы довольно пестро и свободно. Мужчина в европейском костюме большая редкость и отношение к ним особо почтительное. Если же он еще и при галстуке, то на него смотрят как на божество: всячески угождают, а на досмотре в аэропортах на такого господина буквально не дышат. Жаль, что я не знал об этом раньше: оделся бы соответственно.

На улицах бросается в глаза обилие военных блокпостов: обложенные мешками песка огневые точки с пулеметом, и несколькими автоматчиками внутри. Эти меры связаны с тем, что

Непал уже более десяти лет находится в состоянии вялотекущей, с периодическими обострениями гражданской войны. Хотя к чести обеих враждующих сторон (коммунистов-маоистов и сторонников короля) туристов они не трогают. Более того - прямо таки лелеют, как главный источник пополнения казны. Даже революционеры маоисты понимают, что без туристов Непал, не важно будет он монархическим или коммунистическим, просто не выживет. Правда время от времени эксцессы и с туристами случаются: то под обстрел попадут, то отнимут у них последнее «в помощь голодающим»*.

_______________________________________________

* В середине 2007 года враждующие стороны договорились о перемирии, а 28.12.07 года Парламент Непала проголосовал за упразднение монархии. После многих веков королевского правления Непал поэтапно реформируется в республику. Что из этого выйдет и что это даст народу, покажет время.

_______________________________________________

Кстати, военослужащий в Непале – одна из самых высокооплачиваемых и уважаемых профессий (не так давно и у нас так было). Желающим стать военным необходимы не только хорошие физические данные, но и высокая общая культура. Отвага непальских солдат и офицеры очень ценится в Англии: они нанимают их в свои батальоны специального назначения. В сражениях второй мировой войны на стороне Великобритании принимало участие аж 200 тысяч непальских наемников.

Пятиэтажная гостиница, в которой меня поселили, имела бассейн, фонтан, бар, два ресторана, душ, безупречно обставленный номер, вышколенный персонал – все условия для привыкших к комфорту европейцев. Я бы предпочел поскромней. Излишества напрягают.

Послезавтра в три часа ночи, наступает Лосар-тибетский Новый 2133 год. Год огненной собаки. По расчетам королевских астрологов - это время самое благоприятное для встречи Нового года, потому что именно в этот час на горе Камдо расцветут первые весенние цветы.

Вечером, по совету Камала в город не выходил. Утомленный дорогой почти сразу лег спать. Утром, после простенького завтрака спустился во дворик отеля. Пунктуальный Камал уже поджидал возле машины. Увидев меня, он расцвел так, что можно было подумать, будто мое появление осчастливило его на всю жизнь. Я в ответ заулыбался еще шире.

Сегодняшняя цель - один из самых почитаемых монастырей буддистов – монастырь Шечен. В нем весь день будут проходить службы, предшествующие встрече Нового года. Обнесенный высокой стеной из красного кирпича, монастырь находится на восточной окраине города. В центре комплекса прямоугольный храм-пагода, украшенный филигранной резьбой по дереву и камню. Внутри храма огромная золоченая статуя Будды, трон настоятеля. По стенам развешаны тангаки с мандалами (расписанные ткани), с потолка свисают красные шары, штандарты, на полу низкие скамьи с бархатными подушками. Сам потолок разрисован сценами из жизни Будды. Все это в золоте и ярких красках – великолепие потрясающее.

По внешней стороне основания храма длинные ниши, в которые встроены сотни молитвенных барабанов – цилиндров стоящих на вертикальных осях. На каждом выгравированы молитвы - мантры магического звучания. Одна из них звучит «Ом – мани – падме – хум», что в переводе означает « о благословенный алмаз в священном цветке лотоса». Всего четыре слова на санскрите, а каков образ!

Буддисты верят, что движение помогает молитве быстрее достичь ушей Будды и поэтому три раза обходят вокруг храма по часовой стрелке, вращая барабаны правой рукой (левая считается нечистой). Если это делать часто и с чувством любви к Просветленному, то будешь счастливым и здоровым всю жизнь.

Устоявшееся представление, что пагоды с нависающими друг над другом крышами, впервые начали возводиться в Китае и Японии неверно. Именно в Непале в ХII веке архитектором Арнике построена первая пагода и только после того как он возвел в этом королевстве еще несколько пагод, его пригласили в Китай. Оттуда эта новая архитектурная форма перекочевала в Японию.

Вокруг площади с храмом - трехэтажные здания с кельями для послушников и лам. Слева от парадного входа в монастырь в одном из них арочный проход на территорию буддистского университета с учебными корпусами и общежитием для студентов.

Учащиеся, ламы, служители культа все поголовно стрижены налысо. Возраст разный: от десяти-двенадцати лет и старше. Одеты в желто-бордовые тоги. Во время службы они надевают еще и золотистые матерчатые шлемы с высоким ниспадающим гребнем. Внешне эти красивые головные уборы очень похожи на шлемы воинов Александра Македонского.

Когда мы вошли в монастырь, один из служителей уже бил в огромный, висящий на перекладине гонг-бубен – призывал на службу, предшествующую встрече Нового года. После третьей серии ударов другие музыканты оглушительно, с красивыми переливами заревели в трубы. Они настолько длинные, что раструбом упираются в пол, и такие тяжелые, что монахи переносят их вдвоем - одному не под силу. От рева этих труб даже стены храма временами вибрировали.

Тем временем на зеленом газоне вокруг площади рассаживались приехавшие на очистительную предновогоднюю церемонию непальцы. Судя по одежде и внешности, в основном выходцы из высокогорных районов. Практически все с семьями. Сидят чинно, торжественно: для них это событие - святое.

Четверо монахов вынесли трон и установили его в метрах пяти от красного, клыкастого чудища, лежащего на широкой доске. (Чудище делают из теста и внутрь ему заливают кровь). Следом вышел и сел на трон наставник в пышном церемониальном темно-синем костюме, украшенном многоцветным орнаментом. И сразу из храма цепочкой потянулись, выстраиваясь по периметру площади, барабанщики, литавристы, трубачи. Все в желто-бордовых одеяниях. За спиной наставника расположилась свита из приближенных лам в черно-золотистых, очень сложной формы костюмах, состоящих из десятков деталей.

И вот настал момент, когда под бой барабанов, звон литавр и небесно-космические звуки труб начались ритуальные танцы, распевное чтение мантр. Паузы заполнялись позвякиванием колокольчика в руке неподвижно сидящего наставника. Необычная музыка, горловое пение двух сотен лам постепенно меняло внутренний настрой присутствующих, и возносило к высоким духовным сферам.

Танцевальные «па», исполняемые монахами, сопровождались замысловатыми движениями: подскоками, резкими поворотами и глубокими наклонами. В финале наставник мечом разрубил злое чудище на мелкие куски и ламы перенесли разрубленное «тело» на поляну. Здесь наставник горящей стрелой, выпущенной из лука, поджег огромный костер, выложенный в виде пасти Ямараджи*. Буддисты верят, что в его пламени сгорают все негативные энергии и неприятности уходящего года. Монахи, быстро пробегая (пламя очень жаркое и высокое), бросают в «пасть» куски разрубленного чудища, жертвоприношения и мелкие личные вещи присутствующих. (Их собирают заранее и складывают на большие бронзовые блюда).

_______________________________________________

* Ямараджа – бог, определяющий кем человек станет в следующем перевоплощении, согласно карме накопленной им в течение прошедшей жизни.

После завершения очистительной церемонии, готовящей человека к встрече Нового года, мы зашли в примыкающее к монастырю кафе. Поели «момо» – крупные пельмени с овощной начинкой (делают и с мясной), попили непальский чай с солью, маслом. Вопреки моим ожиданиям, столь необычный чай оказался приятным, хорошо утоляющим жажду, напитком. Он настолько понравился мне, что в дальнейшем только его и заказывал.
Непальская кухня не отличается большим разнообразием блюд. Самое популярное из них – «дааль бхаат». Это вареный рис с подливой из чечевицы, тушеных овощей и острыми приправами. Уникальная особенность непальских ресторанчиков заключается в том, что, заказав «дааль бхаат», вы можете бесплатно, сколько угодно раз, получать добавку. Вам будут подкладывать ее, даже если вы не просите ее, более того – отказываетесь. Поскольку сами порции изначально большие, одной – двух добавок хватает, чтобы не вспоминать о еде весь день. Другое популярное блюдо – уже упомянутое «момо». Что-то вроде наших вареников с начинкой из курицы с овощами илибаранины с луком, или просто овощами. Готовится «момо» на пару, как манты. Они хороши под местную водку ракши или местное пиво из риса – чанг - папод. Большинство блюд острые. Это, наверное, один из основных, выработанных веками способов борьбы с кишечными заболеваниями. Будучи любителем острого я так увлекся, что на третий день мои пищеварительные органы, не выдержав перегрузок, наказали необходимостью перейти на абсолютно пресную диету. Очень жаль….

Говядина в местной кухне отсутствует – корова здесь, как и в Индии, священное животное. В Непале за ее убийство полагается 20 лет тюремного заключения. На мой вопрос «Почему за убийство коровы наказание суровей, чем за убийство человека?», гид пояснил - «Людей много, коров мало».

Возвращаясь в отель, завернули на городскую площадь, где воздвигнута самая крупная в Непале ступа - ступа Боудднатх – символ тибетского буддизма в Непале. Пока ехали к ней, мальчишки, раз пять перегораживали дорогу натянутой веревкой и требовали с Камала деньги за проезд. Камал притормаживал и с неизменной улыбкой давал старшему по одной рупии (40 копеек). Подобные поборы допускаются в Непале только в праздничные дни.

Построена ступа Боудднатх в V веке на большой площади в окружении тибетских монастырей. Основанием ей служат три уплощенных квадрата, лежащих один на другом. Далее следует громадная полусфера, олицетворяющая небо, на ней куб – символ земли, на всех сторонах которого нарисованы выразительные глаза Будды. Венчает это сооружение золотой шпиль из 13 ступеней (по числу шагов к просветлению). На кончике шпиля шар – символ Солнца и Луны. В просторных нишах основания, сидят ламы, читают мантры, связанные с образом вечности: «Ом-намо-пара-яна» - «Я чту человека вне времени и пространства». Это основополагающая философская мысль буддизма с традицией нирваны. Вокруг горят тысячи свечей, дымят благовония. В ниши поменьше встроены группами молитвенные барабаны. Считается полезным три раза (как и в храмах) обойти ступу по часовой стрелке (сделать кору), одновременно вращая рукой барабаны.

От шпиля к земле тянутся десятки гирлянд с разноцветными флажками. На каждом записаны тексты мантр. Флажки трепещутся ветром и считываемые им тексты возносятся к Будде, созерцающего происходящее.
Рядом со ступой две молельни с барабанами размером с небольшую цистерну. Паломники, ламы по очереди подходят и вращают их. Мелькают древние иероглифы, и летит в небо молитва «Ом-мани-падме-хум». Неподалеку и сам виновник таинственного обряда – просветленный Будда в два человеческих роста. Вокруг курятся жертвенники. Этот антураж и множество ярких флажков создают праздничное настроение.

Стоящие на площади вокруг ступы тибетские храмовые сооружения украшены сказочными драконами, снежными барсами, затейливой резьбой. Среди них есть даже бутанский храм. Его крыша увенчана тремя золотыми шпилями, из-за чего он напоминает плывущий кораблик, а у входа стоят золоченые олени, весит колесо дхармы*. Между храмами втиснуто неимоверное количество лавок с дорогими, ручной работы сувенирами: латунное литье, картины-танки с мандалами, изображающими устройство Вселенной. В жилые дворы ведут арки-тоннели. В большинстве из них тоже стоят на квадратных постаментах белые ступы, только маленькие.

_______________________________________________

* Дхарма (буквально – закон) – правило жизни и поведения. Для каждой касты существует своя особая дхарма.

В Катманду есть еще одна, не менее именитая, ступа – ступа Сваямбуднатх. Возле нее расположен храм и пещера Харати засемью дверями, украшенными древними фресками. За последней сидит в медитации некая сущность – Высшее Создание. Как пояснил Камал «не тело, а глаза». Первую дверь открывают каждое утро, вторую раз в год. Остальные никогда не открывают.

Уже в первом помещении человеком ощущаются сильные энергии, что уж говорить про другие.

Пользуясь тем, что мы находились возле дома известного тибетского врача, прошли через одну из арок в его уютный дворик. Дворик хоть и крошечный, но в нем нашлось место и для цветника, и хлева с двумя… буйволами, и… стожка сена, и клетки с красавцем петухом и дюжиной куриц. При этом никаких неприятных запахов. Чистота почти стерильная – врач как никак. Позвонили в дверь. Со второго этажа спустился сам целитель – сухонький, подвижный, с умными глазами лысый старичок. Он провел нас в комнату на первом этаже – кабинет для приема пациентов. Две стены сплошь заставлены шкафами с ячейками, точь в точь как в библиотечной картотеке. Только вместо карточек в них гранулы разного размера и цвета (готовит их врачеватель сам из лекарственных трав). Сели за стол друг против друга. Он взял мою руку и долго отрешенно щупал, слушал пульс в разных точках сначала на левой, потом на правой руке. По две-три минуты на каждой. Нажмет – отпустит, нажмет – отпустит и в глаза пристально вглядывается. Закончив, сказал: «Тело у тебя удобное для жизни. Дух сильный, но позвоночник не следует перегружать – в поясничном отделе есть проблема».

Дал мне в мешочках три вида лекарственных гранул для укрепления позвоночника. Визит, включая стоимость лекарств, обошелся в 20$ (в Москве за это берут от 400$ до 600$).

Как известно, тибетская медицина, в отличие от западной, рассматривает тело в неразрывной связи с духом и при лечении стремится влиять на причину болезни, а не на саму болезнь, которая является лишь следствием. Отсюда видимо и не ослабевающий интерес к ней.

В Непале темнеет рано и быстро. От целителя вышли при свете солнца, а когда сели в машину и поехали, пришлось включать фары. Ближе к центру нас остановила полиция, объявив, что дальше проезд запрещен и будет открыт только часа через два.

Выйдя из автомобиля, мы увидели, что впереди все улицы запружены людьми. Влившись в поток, прошли через огромные, расцвеченные лампочками, ворота к великолепному индуистскому храму, стоящему на площади. К нему с нескольких сторон спускались улицы, заполненные десятками тысяч горожан. Все напряженно смотрели на ворота храма и чего-то ждали. Когда они распахнулись, на площадь вышли офицеры в парадной форме, богато одетые женщины. В центре этого шествия королевская чета: король в генеральском мундире и королева в пурпурном платье. Народ восторженно загудел. Процессия прошла к автомобилям с мигалками. Правящая элита Непала чинно расселась, и кавалькада потихоньку двинулась сквозь толпу вверх по улице. Оказывается, мы попали еще и на празднование дня рождения Шивы – одного из главных богов индуистского пантеона. (Это у христиан Бог один, а у индуистов их десятки, как и в Древней Греции).

Камал сказал «Увидеть короля большая удача. За 28 лет она мне улыбнулась только два раза. Тебе, Камиль, повезло. Второй день в Непале, а уже на короля посмотрел».

Кстати, Гьянендры Бир Бикрама вступил на престол после трагического расстрела в 2001 году членов королевской семьи и самого тогдашнего короля (брата Гьянендры Бир Бикрама) в их дворце во время ужина.

После проезда коронованных особ, застывший было народ, зашевелился и хлынул вниз к решетчатым воротам храма, сквозь которые виднелся позолоченный зад и хвост огромной статуи священного быка-нандина, лежащего на полу. Храм не мог вместить всех желающих, и полиция пропускала группами по тридцать-сорок человек.

Возле ворот возникла немыслимая давка. Мужчины как завороженные, не обращая на других никакого внимания, не грубо, но упорно пробивались к заветному проходу. Втискиваться в эту мешанину тел я не рискнул, тем более что меня – европейца, все равно отсекли бы на входе служители. Сфотографировал восседавших на высоком, длинном постаменте седобородых, загорелых старцев. Это были саддху – святые люди в немудреной одежде с преобладанием красных и белых тканей. (Саддху ведут отшельнический образ жизни и отличаются отрешенностью от всего суетного). Они позировали с радостью и денег к счастью не просили. По примеру индуистов выходящих из храма, мы тоже умылись водой, бьющей из клюва орла.

Должен признаться, что первое время, я почему-то воспринимал всё то, что видел в Непале, как сказочные, сменяющие друг друга декорации грандиозного спектакля. Только на второй–третий день стало приходить понимание – это же не красочные декорации, а самая настоящая реальность и ты в ней сам присутствуешь. Когда это окончательно дошло до моего сознания – сразу стал глубже и ярче чувствовать происходящее.

В пять утра опять были в монастыре Шечен на службе по случаю наступившего Нового года.

Служба началась в три часа ночи, но я предпочел хоть немного поспать. Когда мы приехали, ламы в желтых шлемах-шапках уже восседали в зале на толстых, шитых золотом подушках, распевая мантры и покачиваясь в такт ритму. Гости же расположилась на подушках попроще, разложенных вдоль боковых стен. Садиться на места лам посторонним запрещено – считается, что это может осквернить место и загрязнить их карму.

Наставник и его юное воплощение (он примет полный сан после смерти Наставника) восседали, скрестив ноги на высоких тронах – алтарях. Между монахами ходили два служителя: дымили душистым благовонием и наливали чай желающим. Протяжное чтение молитв – мантр хором низких и высоких голосов продолжалось еще около часа (невольно посочувствовал ламам – как они умудряются запоминать такие большие тексты). После этого паломники и туристы, пришедшие на службу, вереницей прошли перед Наставником и его будущим воплощением. Они благословляли и одевали на шею каждому широкий белый шарф из шелка с написанными на нем мантрами. Стоящие рядом служители насыпали в ладони проходящих по щепотке освященной крупы (ее потом нужно съесть) и давали узкую красную ленточку. (Если ее проносить на шее три дня, то она будет весь год оберегать человека от влияния злых духов). Когда все гости были благословлены, ламы раздали им еще и бумажные мешки полные сладостей и фруктов.

Наблюдая за спокойным, размеренным течением древнего церемониала, я подумал, как хорошо, что Непал на протяжении нескольких веков находился в изоляции - это позволило королевству сохранить свою уникальную культуру, обычаи в первозданном виде.

Сдав номер и оставив в камере хранения часть вещей до возвращения с Гималаев, отправились в аэропорт. Эта обычная практика большинства отелей и не требует дополнительной платы, но сохранность вещей при этом гарантируется.

Камал в этот раз провез мимо королевского дворца, занимающего целый квартал в центре города. Через ажурную решетку обширного парка виднелось розовое здание, со стилизованной под пагоду крышей, украшенной маленьким шпилем. У главных ворот и по периметру ограды автоматчики в черной национальной форме - охраняют покой монарха от местных сторонников демократии и маоистов.

Прежде чем сесть в двадцатиместный самолет, вылетающий в город Покхара, прошли через тщательный личный досмотр и скрупулезное изучение каждого предмета в наших рюкзаках. Такие строгости связаны с непрекращающейся гражданской войной с маоистами, которые уже контролируют значительную часть Непала, особенно глубинные, горные районы. Захватив в 1949 году Тибет, китайцы, похоже, планируют расширить свои земли и за счет этой страны. Маоисты ставят целью установление в Непале коммунистического режима с сохранением капиталистического сектора в экономике.

Я сел у иллюминатора, так что бы в полете было удобней созерцать Большие Гималаи. Вскоре белоснежные вершины одна краше другой, поплыли справа на уровне глаз. По разделяющим их каньонам, ползли мощные ледники. А прямо под самолетом лесистые «лилипуты» – горы в каких-то три-четыре тысячи метров высотой. Кстати, в Непале аж 1310 пиков, превышающих отметку 6000 метров. Представляете – 1310! У нас в России самая высокая гора Эльбрус, имеет рост 5642 метра. Я уж молчу про Западную Европу – знаменитый Монблан не дотягивает и до пяти тысяч метров.

С берегов рек, кое-где, поднимались столбики дыма погребальных костров. Непальцы уверены, что только кремированием тел умерших, можно освободить и подготовить их души к новому рождению – реинкарнации. При этом белый дым означает, что человек прожил благочестивую жизнь, а черный, что он много грешил. Пепел и одежду усопших после кремирования сбрасывают в реку, которая уносит их в священный Ганг (все реки Непала впадают в него).

Наконец, вот она - Покхара – идиллический курортный город на западе королевства раст