ЭКСПЕДИЦИЯ НА БИБЛЕЙСКУЮ ГОРУ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Как известно, существовавшая в Античной Греции традиция зажжения Олимпийского огня была реанимирована по инициативе Германии в 1936 году в преддверии Берлинской Олимпиады, то есть через 40 лет после первых олимпийских игр в Афинах. Более того, даже расширена: 3000 лучших бегунов несли Олимпийский огонь из Греции в столицу Германии.

После первых Детских Международных Игр, состоявшихся в 1968 году по инициативе Словении (под патронажем Международного Олимпийского Комитета), уже прошло более 40 лет, и настала пора заложить традицию, которая украсила бы и этот Всепланетный спортивный праздник ребятни. Она, действительно, вызрела и получила поддержку Президента Республики Башкортостан Рустэма Хамитова. В чём её суть?

Из Писания и ещё более ранних свидетельств шумеров, явствует, что история современной цивилизации начинается с горы Арарат, к которой причалил Ноев ковчег во время Всемирного потопа, а история Олимпийских Игр - с горы Олимп (обители главного бога Античной Греции Зевса и Прометея, подарившего людям огонь) и Олимпии, в которой древние эллины, заключив перемирие, проводили раз в четыре года спортивные состязания на которых выявляли своих олимпиоников*. В результате сопоставления этих фактов истории у меня родилась идея совершить восхождение на столь знаковые для человечества вершины с флагом Детских Игр, а перед открытием лучшим юным спортсменам пронести его по аналогии с эстафетой олимпийского огня как символ мира и дружбы по улицам города Уфы.

Для реализации этого замысла запланированы две экспедиции. Первая - на гору Арарат(5137 м), вторая - на гору Олимп (2917м) и город Олимпию. На библейской горе флаг VI Международных Детских Игр уже побывал при непростых обстоятельствах. Рассказ об этом, проиллюстрированный фотографиями, вы можете прочитать ниже.

*Всего с 776 г. до н. эры по 394 год н. эры, когда римский император Феодосий I запретил игры «как пережиток язычества», было проведено 293 Олимпиады! В них, кроме чистокровных эллинов, в порядке исключения участвовали и представители соседних стран. Например, Александр Македонский, победивший в беге, и римский император Нерон, победивший в гонках на колесницах. А среди эллинов были не только лучшие атлеты греческих городов, но и учёные, мыслители. Так Пифагор стал олимпиоником (олимпийским чемпионом) в кулачном бою.

Глава 1

ВАН

После того, как предложение провести при открытии VI Международных Детских Игр эстафету юных спортсменов по улицам города Уфы c флагом, побывавшим на библейской горе Арарат и обители античных богов горе Олимп, было одобрено Президентом Республики Башкортостан Хамитовым, отступать было некуда – собираем с Кириллом Кузнецовым, бывалым альпинистом и моим давним другом, рюкзаки и идём покупать билеты.

Из Уфы до Арарата проще всего добираться через Стамбул. Далее на выбор два равнозначных варианта: либо в город Ван, либо - Карс. Отдали предпочтение Вану, чтобы иметь больше времени для знакомства с древней столицей Армении городом Ани, расположенным в сорока километрах от Карса.

Столица Турции порадовала умеренной температурой: после 34-х градусной жары в Уфе 25 градусов в Царьграде казались бодрящей прохладой. Стыковка с рейсом на Ван получилась в притирку: почти бегом переходя по длиннющим переходам из международного терминала в терминал местных авиалиний, мы едва поспели к завершению регистрации.

Второй час летим на «Боинге» вдоль Турции от её западной оконечности до восточной, граничащей с Грузией, Арменией, Азербайджаном и Ираном. За иллюминатором самолёта простирается бурая безжизненная равнина, взъерошенная голыми хребтами. По ним серыми призраками ползут тени кучевых облаков. Воздух над землёй мглистый, в мутной дымке. Выше молочных клубов он светлеет, становясь прозрачным, далеко просматриваемым.

Вот в кайме выжженных полей (зелени не видно даже у берегов) свинцово заблестело крупнейшее в Турции и четвёртое в мире высокогорное озеро Ван. Над ним ни облачка. Удивило то, что его гладь не бороздили ни пароходы, ни яхты, ни даже лодки. С севера тем временем на нас надвигалась мрачная безжизненная громада вулкана Сипан (4053м) с небольшими прожилками снега вдоль кратера. Значит, скоро и Ван появится.

Бело-розовый, с черепичными крышами, довольно крупный (400 тысяч человек) город вопреки ожиданиям утопал в зелени.

В его окрестностях сохранились памятники предыдущих веков, включая и древнейшие сооружения царства Урарту. Переночевав в отеле с комичным для Турции названием «Якут»,

посетили два из них. Первым – Ванскую цитадель (Ван Келести).

Она находится на окраине города на высоком извивистом гребне кряжа, отвесно, как нос гигантского ледокола, обрывающемся к озеру.

С северной, более пологой стороны, цитадель защищают мощные стены, а с южной, и без того почти вертикальной, - выбитые в скалах бойницы.

Уже сам рельеф гребня делал эту крепость неприступной.

Вокруг подножья кряжа бугрятся развалины старого городища и мощные фундаменты дворцов, храмов, между которых сейчас бродят коровы. Сверху они напоминали копошащихся в земле муравьёв.

В крепости было столько интересных уголков, что мы пролазили по гротам, скалам и башням допоздна.

Обратно возвращались уже после захода солнца при свете прожекторов.

Утром, позавтракав за 2,5 лиры (44 рубля) кебабом: рубленым мясом с листьями зелени, скрученными в «трубу» из пресного теста и освежившись айраном, отправились на микроавтобусе к одному из чудес армянской архитектуры - церкви Святого креста Ахтамар, расположенной на живописном скалистом острове. Хорошая асфальтовая дорога к переправе пролегала по берегу, обрамлённому голыми отрогами с редкими вкраплениями снега в расщелинах. Там, где они отступают от озера, для переселенцев построены целые микрорайоны однотипных трёх-четырёх этажных домов.

Из окна автобуса озеро Ван выглядело намного привлекательней, чем в иллюминатор самолёта: светло-изумрудного цвета вода прямо-таки манила к себе.

Неслучайно берега сплошь в автомобилях и расстеленных дастарханах, а в озере, спасаясь от жары, плещутся сотни горожан.

Удивило то, как стирают местные женщины бельё: раскладывают его на песчаном мелководье, покрытом полиэтиленом, и колотят, вернее бьют, со всего размаха, стоя в полный рост, не вальком, а увесистой дубиной! Неужто ткань не рвётся от таких смачных шлепков? Жаль, что не успел заснять этот диковинный процесс

На остров переправились на экскурсионном катере. Характерный профиль церкви армянской архитектуры со Святым крестом, стоящей уже более тысячи лет, был виден издалека.

Причалив к крутому берегу, вскарабкались с несколькими десятками паломников наверх. Табличка у входа в храм извещала, что построен он аж в 921 году!

Порадовало то, что, несмотря на планомерное, не прекращавшееся вплоть до 1960 года (в тот год мировое сообщество всё же добилось от потомков Османской империи прекращения вандализма), уничтожение храмов и любых иных исторических свидетельств пребывания армян на этой территории, он находится в великолепном состоянии (умеют армяне строить!).

На внутренних стенах храма даже сохранились фрески на библейские сюжеты

и выбитые в камне барельефы.

Кирилл поставил свечу за упокой полутора миллионов армян, вырезанных во время геноцида 1914-1915 годов.

И в более ранний период случалось массовое истребление армян турками на религиозной почве(резня 1894-1896 годов в Сасуне, Стамбуле и Ване при подавлении мирной демонстрации). Но в 1914 году после подписания Турцией секретного договора с Германией, предусматривающего включение в границы Османской империи мусульманских народов Кавказа, был объявлен джихад с целью физического истребления приверженцев христианства не только на приграничных с Россией землях, но и по всей Турции.

Для начала 100 тысяч армянских солдат османской армии были разоружены по обвинению в лояльности к русским. Затем было изъято огнестрельное и холодное оружие у гражданского населения. Эти грамотно рассчитанные подготовительные шаги сделали возможным поэтапную депортацию обезоруженных людей в безлюдные районы страны, где иноверцев расстреливали или вырезали. (Была ещё одна существенная причина, побуждавшая турок к истреблению армян: последние, благодаря своему трудолюбию, образованности и высокому уровню культуры, зачастую были более успешны в торговле и строительстве, занимали важные административные посты в органах местного самоуправления).

Вначале жандармы уводили колоннами глав семейств, заявляя, что доброжелательно настроенное к ним правительство готовит переселение армян в новые дома подальше от зоны военных действий. Затем собирались старики, женщины и дети. Их неделями гнали под конвоем. Тех, кто не мог продолжать идти, убивали; исключения не делались даже для беременных женщин. Особенно изощрённые жандармы выбирали по возможности длинные маршруты, пока от жажды и голода не умирал последний человек. В итоге этого джихада было уничтожено около полутора миллионов человек. Что примечательно, если Германия официально покаялась в геноциде евреев, то Турция упорно не хочет признавать своей вины в этом преступлении.

Засняв под палящим солнцем на фото и видео величественную церковь, мы искупались в озере. Вода прозрачная и, несмотря на разгар лета, довольно прохладная: около 19 градусов по Цельсию. На вкус солоноватая и как будто жирная. Было ощущение, будто в светлой нефти плаваешь, даже схожий запах улавливается. На камни, что в воде, наступать рискованно: скользкие, покрыты маслянистой плёнкой. Когда вышли на берег, нас тут же облепила туча мошкары. Быть может, наш отель не случайно назван «Якут»?

Вечером погуляли по улицам, заполненным одними мужчинами, в основном курдами. Их от турок несложно отличить по сухой, поджарой фигуре и более резким чертам мужественного лица.

На тротуары выставлены приземистые столики и низенькие табуретки, на которых сидят и попивают за беседой маленькими глоточками янтарный чай не обременённые домашними делами разновозрастные представители сильного пола. Одни при этом ещё играет в шахматы, другие - в нарды.

Женщин совсем мало. Одеты они по-разному. Часть в длинных до пят глухих плащах, преимущественно бежевых или чёрных, и платках того же цвета. (Как они не сварятся в этих «скафандрах»?!) Кто-то в европейском стиле. Кто-то предпочитает комбинированный вариант.

Мужчины в выборе одежды вольнее. Как я понял, главный атрибут их экипировки – туфли. Они всегда надраены до блеска и самого модного фасона. Не случайно на улицах сидит так много чистильщиков обуви.

Ещё заметно повышенное внимание сильного пола к причёскам: в парикмахерских только они! В шортах в этих краях ходить нежелательно. Я в первый день по незнанию одел. В результате постоянно ловил удивлённо-осуждающие взгляды. Огляделся: оказывается, в шортах я один на весь город.

Большинство кафе с национальной кухней,

но есть и с европейской. Заполонивших планету «Макдоналдсов», слава Богу, за все дни пребывания в Курдистане мы с Кириллом не видели. Со спиртным довольно строго. Даже пиво найти проблематично. И не дай бог пить его на улице – в лучшем случае будут смотреть как на ненормального… иностранца. А мы и так вызываем повышенный интерес – видно же что не местные. Каждый пацан считает своим долгом подойти и произнеся заученное с пелёнок «Хэллоу! Вот из ё нэйм?» протянуть руку, клянча: «Плиз, мани! Мани!» Это своего рода местный ритуал «на удачу» - вдруг иностранец расщедрится! А вообще-то, вся ребятня при делах. Кто-то бегает с деревянным ящичком и настойчиво предлагает прохожим почистить обувь. Кто-то разносит подносы с чаем, кто-то мешок лепёшек в кафе на тележке везёт.

Но особенно популярен у них «бизнес» с плоскими напольными весами: бросаются чуть ли не под ноги, чтобы ты взвесился у него.

Те, кто постарше, интересуются, из какой ты страны. Узнав, что из России, улыбаются, приветственно машут руками.

Приятно, что курды искренне симпатизируют нашей стране. Ещё можно отметить любовь местного населения к фотографии.

Мужчины любого возраста готовы отложить все дела и сколько угодно позировать перед камерой.

А в Южной Америке, увидев наведённую камеру, люди отворачиваются, убегают или денег требуют за разрешение сфотографировать.

Город хоть и зелёный, но довольно пыльный – дождей давно нет. Кругом новостройки: на месте хибар строятся большие дома. Поразило то, сколь тщательно фитослужба оберегает насаждения. При нас проехала машина с цистерной и, останавливаясь возле каждого дерева, обрабатывала его через распылитель какой-то эмульсией от вредителей.

Дороги приличные, без лоскутьев ямочного ремонта, хотя в этих краях зимой случается нешуточный мороз: сказывается двухкилометровая высота над уровнем моря. Водители ездят уважительно, внимательно. Что интересно, подсветка дорожных знаков запитана от компактных солнечных батарей. Бензин очень дорогой (до 90 рублей за литр!), но если сравнивать стоимость билетов на равноценных маршрутах, получается, что и у нас, и в Турции они стоят одинаково. При этом в Турции стюард прямо в автобусе ещё бесплатно накормит и чаем напоит. К примеру, проезд на автобусе «Уфа-Белебей» (201км.) стоит 340 рублей, а проезд «Эрзурум –Карс» (209 км.) – 20 лир т.е. 360 рублей с питанием.