Путевые заметки Камиля Зиганшина. Пача-Мама

К чилийской границе выехали задолго до рассвета. В машине все ёжатся — холодно – на термометре минус 5 по Цельсию. На склоне, изъеденном глубокими, в два-три метра глубиной, парящими воронками, остановились. Здесь на площади в несколько гектар со всех сторон, где со свистом, где с рёвом, из невидимых пока нам жерл, вырывается горячий пар и струи кипящей воды, а сама земля дрожит от внутренней натуги.





Рёв и гул такой, что разговаривать невозможно. В воздухе резкий запах сероводорода. Ходить, особенно впотьмах, надо крайне аккуратно - можно угодить в кипящий котёл. Макушки гор чуть порозовели, но для качественных фотографий ещё темновато. По крайней мере мой фотообъектив не вытягивал кадр. Наконец солнце пробило ломаную линию горизонта, и мы мгновенно оказываемся в толще пара пронизанного снопами брызнувших на землю лучей.



Всё окрест заполыхало под грозный аккомпанемент гейзеров, оранжевым костром. Мы потрясены. Да! — ради одного такого представления стоило лететь 16 000 километров! К сожалению, эта феерия длилась недолго: две-три минуты. Как только светило оторвалось от горизонта, клубы пара погасли, приобрели обычный молочный цвет.

Через километров десять, въехав на очередной сутулый перевал, мы увидели под собой глубокую, покрытую клубящимися блюдцами воды, впадину.



Её покой охраняли полтора десятка конусовидных вулканов. Из некоторых вяло тянулись сизые струйки дыма. Довольно ровное дно впадины местами вспучено гривками, покрытыми серебристыми накидками изморози. У одного из термальных источников с кристально чистой водой, мы остановились. Поёживаясь от холода, померили температуру. В самый раз - плюс 40 градусов по Цельсию, но раздеваться в пяти градусный мороз, да ещё после сна, не хотелось. С трудом заставил себя снять одежду. Зато, какое блаженство было лежать потом в горячей воде, выставив над парящей поверхностью только нос и глаза и снисходительно поглядывать на белый иней, покрывающий береговые валуны.

Чем дальше в горы, тем меньше облаков. Сегодня на небе вообще ни одного. Трава давно исчезла. Подъехали к знаменитой лагуне (так местные называют озёра) Верде.



Она прославилось тем, что на протяжении суток несколько раз меняет свой цвет от небесно голубого до ярко зелёного. В ней отражалась громада вулкана Ликанканкабур (5916 метров) с чётко прорисованным провалом кратера.



Рядом лагуна Бланка, затянутая ледком толщиной сантиметра три. Температура замерзания у всех озёр разная — зависит от состава воды. Скоро сюда придёт зима и настоящие морозы. А сейчас просто утренние заморозки. Поднимется светило и прозрачный ледок растает.

Отсюда дорога круто поворачивает на юг и, огибая вулкан, ведёт к водоразделу вдоль которого проходит граница Боливии с Чили. Вот и КПП – поперёк грунтовки шлагбаум, вокруг несколько вагончиков.





Наши российские паспорта вызвали повышенный интерес у пограничников. Подозвав командира, они долго разглядывали их, то и дело косились на нас. Выглядело всё это почти как в известном стихотворении Маяковского. В это время с чилийской стороны к границе подъезжает красномордый труженик «Камаз»! Ура! Как приятно видеть в этих безлюдных местах столь колоритный и внушительный привет из России!

После проверки документов пограничники везут нас на дежурной машине вниз к оазису Сан-Педро. Мчимся по шикарной асфальтовой дороге (сразу понимаешь насколько Чили богаче Боливии) на плато Атакама — одну из величайших пустынь мира. Падение высоты очень резкое: за семь минут мы спустились с 4600 метров на 2550.



Горы расступились. Вид зелёной травы и развесистых шатров деревьев, укрывших от палящего зноя селение, после многих дней, среди голых камней, радовал глаз.

Машина доставила прямо в досмотровую службу. Офицер тщательно проверил содержимое наших рюкзаков (в Чили запрещено ввозить что-либо растительного происхождения) и, сделав отметки в паспортах (это очень важно – без них потом не покинешь страну), пожелал нам множество хороших впечатлений*.

*Для справки:
время в Чили — уфимское + 8 часов,
в Боливии — уфимское + 9 часов,
в Перу — уфимское + 10 часов.

В здесь нам предстояло провести три ночёвки – все маршруты (Лунная долина, долины гейзеров, действующий вулкан Ласкар) начинались из этого оазиса. Комнату сняли в очень уютном, с собственным двориком, гамаками между деревьев, хостеле за 14 долларов на двоих. В тени густой кроны щебетала стайка кокетливых француженок. Туалет и душ, правда, общие, но это не стоит того чтобы переплачивать в три раза. Пообедали тоже за 14 долларов, но уже с каждого — в Чили цены заметно выше.

Сан-Педро оказался очень милым селением с узкими улочками, одноэтажными глинобитными, как правило, побеленными домиками.



Жизнь его обитателей подчинена интересам их кормильцев – туристов приезжающих сюда со всего мира познакомиться с уникальными природными памятниками.

Лунная долина среди них — ближе всех. С неё мы и начали. Вытянулась она на север от Сан-Педро между Центральными Андами и Тихим океаном. Затейливые неземные пейзажи и в самом деле, из-за обилия отвесных кряжей, глубоких расщелин, цирков и кратеров, напоминают лунный.







Постоянные ветра и песчаные бури со временем превратили здешние горы в исполинские клыки доисторических чудищ, зубчатые башни, замки, минареты, шпили, стянутые понизу обручами из обломков угловатых глыб. На одном из выступов подняли стяг нашей Республики.





От поднимающегося с раскалённых камней текучего марева их очертания то и дело причудливо искривляются.







Способствует такой глубокой эрозии то, что эти горы наполовину из каменной соли. Когда смотришь на склоны вблизи, то видишь множество прозрачных прожилок и вкраплений — это соль.



Местами её так много, что грунт напоминает застывшее стекло. Когда наступаешь на него, он поскрипывает, как снег на морозе.



Ночью, сжимаемые холодом кристаллы соли заставляет скалы издавать жуткие стоны. Но если вдруг пройдут обильные дожди, то многие отроги «поплывут» и «лунные пейзажи» тая, изменятся неузнаваемо.



Возможно, станут даже позатейливей. К счастью последний дождь прошёл в этих краях сорок лет назад. И естественным то, что при столь высокой концентрации соли, долина абсолютно безжизненна.

Пока. Следующая встреча в долине гейзеров.